Category Archives: 修理和DIY

买了房子，各种各样的DIY需求急剧上升。简单的就不提了，比如说修浴缸漏水的overflow口之类。目前为止值得一提的是这个暖气控制电路和故障。 家里的暖气是循环热水，刚开始的时候大致是正常的。后来烟囱加了liner，通风太好，气压太低，搞得炉子以为进气有问题，常常自动关机。于是叫炉子的公司来作service，又加了一个进风口。之后自动关机问题解决了，可是慢慢的office的暖气时灵时不灵。直到有一天停电后炉子的主控板损坏，换了个新的主控以后office的暖气就大部分时候不行了。鉴于叫service还是要花钱的，于是决定自己研究。 仔细一看发现实际情况还挺神奇：家里有5个heating zone，共享一个circulator，每个zone有个独立的电动水阀，可是主控上面只有4个heating zone，而且第4 heating zone的阀门控制都没有接，实际只接了3个？？再看就发现这里面有trick，第4和第5阀比1-3阀多出两根线。打开阀门发现这两根线是从End Switch （ES）上接出来的。ES是一个微动开关，当阀门电机转动到头打开阀门时，阀门上的铁片正好碰到ES使ES接通…顺藤摸瓜，怎么使用4个zone的主控控制5个zone就搞明白了，电路图如下： 基本原理就是：4号5号温控一端接24V电源，用温控的通断直接控制阀门电机的电源。两个ES并联，一端接地，另一端接zone 4温控输入。因为温控低电平表示开始加热，并联ES的阀门正好满足任意一路温控接通导致阀门开启，ES接通后，4号温控输入端就接地，此时主控得到加热信号启动burner和circulator…原则上，只要主控有一个zone就可以同时有无穷多路独立的heating zone，只是主控的PID用不上，效率降低了而已。 电路搞明白了就顺着电路查，最后发现是微动开关ES4接触不良。把开关拆开，用WD-40擦洗触点，擦干（如图）后一切恢复正常。

自从所有笔记本都升级到Windows 7以后，一个巨烦人的问题一直困扰多月： Word在退出的时候总是crash，这个问题还好，因为不影响工作，退出的时候总是要先保存，然后才会出错。 Excel在运行的时候频繁出错，尤其是copy/paste必然crash。好在我不怎么用Excel，也就一直没有管它。 今天晚上要搞一个Excel文件，结果就出错到我崩溃，写了一半，而且保存了的文件都能丢失… 网上教程多半是安全模式启动Excel，卸载Add-In等等，一概没用。后来偶尔看到有人的Dell在Win7下Office2000有同样的问题，原因是Broadcom的Bluetooth driver有问题。Thinkpad也用同样的硬件，于是我也卸载了我的Bluetooth driver，果然问题解决。重新装上driver，问题立刻复现。最后把Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software下面的btsendto_office.dll删掉就一切正常了。 这个主要是6.2.1.2900版的driver有问题，据说老版6.2.1.100就没事。而且这个不光对OfficeXP/2000和win7 32位版，连Office2007，2010和Win7 64位都有同样的问题。而且在Office里关掉Send to bluetooth的Add-In也没用。估计所有用Broadcom EDR 2.1 Bluetooth的机器都有同样的问题。这么大一个bug居然现在还没有修好！！！

mm发明的。 本来剁椒是用辣椒+蒜颗粒+盐etc在一起腌成的。mm说，高温可以加快化学反应速度，所以需要用剁椒的时候，现切了一些新鲜辣椒和蒜加盐在油里炒一炒，剁椒的味道果然就飘了出来。 于是家里就不用常备剁椒了，haha，nerdy的发明…

碰到一台准显卡门的笔记本：Jinsong的HP tx2500z tablet，两年前的好deal，ATI的显卡。机器启动的时候全黑屏，无任何报警声，指示灯全亮，典型的显卡门症状，但是其显卡不属于显卡门范围之内。网上有报道说同型机类似症状也是显卡的问题，还有专门的教程，大同小异，都是加热焊点恢复连接，例如：   http://www.youtube.com/watch?v=ctHTF3oNdxI http://www.youtube.com/watch?v=bnkQNmKauEc   以前试图用类似的办法修理过，难点在于没有专业的设备，温度控制非常困难，也没有认真考虑过怎么解决这个问题，听说过不少，但是没亲眼见过谁的显卡门真正这样修好了。   今天这个机器反正也是死马当活马医，于是认真考虑了一下修理的办法，想到只要一个小trick就可以用热风枪相对很精确的控制温度，肯定比上面两个链接的办法可靠性好：   1、用hotplate从下方整体加热显卡区域至~160摄氏度，保温>30min以保证较好的热平衡，主板下面其他地方用铝膜包裹的硬纸板绝热，主板正面也用双层铝膜包起来，只露出显卡芯片。这一步的目的是降低热风枪工作时芯片的垂直温度差，使显卡硅片表面和焊点附近温度差尽量缩小。用160度是因为它低于这个机器所用的焊锡熔点约50-60度，可以保证从上面加热的时候不至于焊点太易融化而不好控制。   2、用一滴类似熔点的焊锡从高处滴在金属片上，获得很薄的一片焊锡，剪至显卡硅片面积的约1/4-1/3，压平，用少量酒精松香粘在显卡硅片上。然后用热风枪从远处开始缓慢加热，直到焊锡开始熔化，等大约5-10秒，关掉热风枪（这时可以轻轻压一下显卡），自然冷却几分钟，然后关掉hotplate，再自然冷却几分钟即可。   这里的trick就是那一片薄薄的焊锡，其实是一个很理想的温度计，原因是： 1、单晶硅是热的良导体，所以上表面达到焊锡融化的温度以后焊点附近温度应该很相近了。 2、硅可以强烈吸收大于1.1eV的红外线而焊锡反射较多，同样被热风枪吹，虽然主要是空气加热，但是硅温度升高稍快，最后是硅加热熔化焊锡片，而不是热风熔化焊锡，这也是保证温度接近的重要因素之一。证据就是硅片旁边芯片上暴露在热风枪下的电容焊点上的焊锡并没有同时熔化–当然加热一定要慢。 3、酒精松香在~160度的时候变得很粘，可以粘住焊锡，不至于被热风吹跑，还可以增加硅片和焊锡片的热传导。 4、焊锡片要薄，这样一是热容量小，二是熔化的时候表面张力导致金属收缩，看得很明显。另外焊锡和硅片不浸润，凝固以后一擦就下来了，没有任何后遗症。   今天除了测了一下机器主板上焊锡的熔点，没有做任何试验，一次成功，可见这个办法应该还是很可靠的，至少看起来比上面两个视频靠谱。   另外，同时发现了一个流传广泛的错误-penny是铜或者铜合金做的。因为有人说需要在显卡硅片和散热胶之间夹一片铜片辅助散热，很多人就加了一片penny。我们今天也想这么着，可是又觉得penny表面实在是起伏太大，应该磨平，最好抛光一下。一磨才发现，penny其实只是一种银白色的金属表面镀了一层铜，网上查了一下，1982年以后的penny是97.5%锌镀2.5%铜。以前大部分时候是铜或铜合金的： http://en.wikipedia.org/wiki/Penny_(United_States_coin)#History_of_composition 此图就是磨了一部分的penny   PS、因为不是真正的显卡门，HP不承认显卡脱焊问题，也不在保修期，HP维修要价400刀

Roomba电池寿终正寝了，准备换一个。拆开研究了一番发现是12节sub C的NiMH充电电池串联加上一个测电池温度的热电偶。上网找来找去，发现单独买电池的单体一个需要至少3块多接近4块，同样的公司组装好的专门的roomba电池，连热电偶一起才不到40块，DIY还不如买整个的，而且整个的据review说还很好很强大。   唉… 于是从了，DIY未遂

和冉鹰他们家的娃定了娃娃亲，所以东施效颦买了两把还不错的刀，打算刻了对方的名字给娃。   两把刀都是Leatherman的，用的是154CM钢，据说硬度在Rc58-60，不是特别高端，但是已经很好了，刀的质量也很好，而且挺便宜，总之很满意。   刀拿到了以后就开始捉摸怎么刻字。网上查了刻字的办法，基本分两类，一是电化学腐蚀，用通电的棉签蘸盐水沿着模板刻蚀，感觉细节控制可能不是很好。另外一种是纯化学腐蚀，把模板印在表面以后用三氯化铁，或者王水，或者氢氟酸+硝酸的腐蚀剂，找了找发现有人抱怨三氯化铁速度太慢，王水或者硝酸也没有找到合适的教程-主要是担心模板的材料。   既然找不到合适的教程，不如自己想一个…   以前用过RCA清洁，其中一步是去掉金属离子，在沸腾的HCl+H2O2+H2O 1：1：6溶液中煮10-20分钟，可以去掉所有各种常见金属。已知这种溶液可以腐蚀多种不锈钢，因此不能使用不锈钢镊子。另外，在腐蚀印刷电路板的时候也可以用类似的溶液代替三氯化铁，已知这种溶液对于Techniks的pnp Blue或者Pulsar的RTF掩模是安全的。这种溶液的另外一个优点是腐蚀过程中有气体产生，所以被腐蚀的表面是磨砂的，容易染色。所以这个工艺很容易就确定下来：   1、首先用激光打印机打印镜像掩模（直接打印在pnp blue上或者打印在喷墨照片纸上，以后用Pulsar的RTF）。 2、热转印到刀的表面（刀表面需要预先清洁，去油），如果用喷墨纸的话需要再热转印RTF一次。温度100-120度两分钟就够了，这个温度和时间不会造成刀的退火。没有专门的热转印设备可以用电熨斗。 3、然后把HCl+H2O2+H2O溶液滴在掩模上，腐蚀会产生大量气泡，所以一点溶液就够了，太多了容易流得到处都是。两种掩模都是不亲水的，所以溶液不会扩散。如果冒泡速度明显减慢就更换一下溶液。总共腐蚀的时间大约5分钟就好，不同的不锈钢腐蚀速度不一样，时间可以酌情增减。 4、用丙酮洗掉掩模和墨粉，因为被腐蚀的表面不平，只要不是洗的太过分，就会有墨粉自然留在表面，所以字看起来天然就是黑色的，不用特别染色。   在镊子上试了一下，一次成功。腐蚀完的效果非常好，最小的线宽可以到~0.3毫米（这也取决于深度，越深，最小线宽越大），过两天上照片。   PS、给不熟悉RCA的人士：溶液用的是体积比，38%HCl，30%H2O2和水的体积比是1：1：6，溶液的比例不用很严格，更稀的溶液应该也可以，只是慢一些。这个配方对不同种的不锈钢应该都可以用，只是腐蚀的速度不同。 PS2、To Fang and Yat：据说男生永远拥有对刀枪的追求，所以我打算从小培养，haha… PS3、照片来了，字的效果比本来Leatherman的Logo好   PS4、今天在网上发现了另外一个recipe，原来是我以前搜索的关键字用得不对，应该用“不锈钢刻蚀”。第一个结果就是中山大学的开放式实验报告-不锈钢的刻蚀，还有另外一个pdf版，发表在大学化学上，他们的办法看起来好像很麻烦的样子，但是效果也很好。

还是电解电容的问题，不过这次很隐蔽，是两个很小的电容，外表看不出来，拆下来用万用表量也不明显。   故障表现为冷开机一切正常，开机超过3-5分钟以后，如果关掉屏幕重开或者电脑闲置自动黑屏后重新激活屏幕，背光灯和电源指示灯以大约1秒为周期闪烁，无法正常启动；断开灯管以后可以正常开机（当然没有背光了）。看起来是典型的电解电容老化导致的热机状态下电源功率比不足，无法启动。   电源板上有若干电解电容，目视都没有明显的问题，只好一个个焊下来测。开始在大电容中找，发现高压和低压部分的电容容量都有点偏小，大约是标称值的90%，更换以后却没有效果。后来就仔细在那些小的电容中找，发现C107容量大约只有标称的80%，估计是这个问题。把C107和附近的C103（似乎都是给电源集成块供电的）都换掉，问题就解决了。   定位这个故障还是有点tricky的。

HP 1712n是cleanroom里面的台式机，Dell M1330是xiaocheng的笔记本。   两台电脑症状差不多，都是完全无法开机，也没有任何报警。两台计算机的电源都有一个指示灯，把电源和机器断开的时候指示灯都显示电源工作正常，电源输出电压也正常。电源接上以后指示灯灭掉，电源没有输出电压。Dell笔记本6个月前因为同样的症状送修过。   检查的结果是两者的原因不太一样：HP是电源的电解电容鼓包，导致输出功率很小的时候就过载保护。DELL是主板电源部分的一个很小的电容（C10）击穿，造成短路，也是导致电源出现过载保护。   HP的问题很容易找出来，先用置换法确定是电源的问题，打开电源的壳子，那个鼓包的电容一目了然，换一个同容量耐压更高的电容就解决问题了。找到DELL的问题有点靠运气，开始怀疑是电源插头短路（网上有人反映插头短路会导致同样的问题，而且经常发生），经检查不是。xiaocheng问过上次修理的人，那个家伙就是不告诉他是什么地方坏了… 后来去查找上次维修的痕迹，在一个贴片电容上找到了手工焊接的迹象，仔细观察该贴片电容有裂纹，测量发现已经击穿。因为该电容没有任何标记，只能找了一个同样尺寸的电容凑合换上试试 — 因为这种小电容的容量多半不是太重要 — 结果就搞定了，上次的修理费是200刀！   hehe

07年的时候小黑（Thinkpad X22）被mm踩了一脚，当时听到咔嚓一声，但是没看出来有任何问题，还表扬了小黑一下（详见link）。   前两天，由于一个意外在仔细检查小黑的时候发现屏幕外壳左下角有点微微分开，于是把屏幕拆开来看，发现屏幕左边转轴的金属套裂开了。把外壳打开以后，套子失去支撑，立刻就破了。想了一下，套子破裂的唯一可能就是07年被mm踩的，当时只是内伤，由于长期开关，金属套子逐渐变形，越撑越大，最后终于把外壳顶开了一个小缝，发作出来。   不过总的来说还好，这点小伤基本不影响小黑的功能。   偷偷说一句，当时mm还是挺重的，hahahaha，估计这句话会被mm打。

几年以前，我们自己磨辣椒粉和花椒粉做辣椒油花椒油的时候，发现用Coffee Grinder干这种活特别好使。从此以后家里就再也没有现成的这种粉末状调味品，所有东西都是现吃现磨，好吃方便，强烈推荐。我们用这个Coffee Grinder打过辣椒，花椒，红糖，白糖（做成糖霜做蛋糕用），盐 etc，就是没有磨过咖啡。它无坚不摧，实乃居家旅游，杀人碎尸的必备佳品，见下图。     言归正传，今天说要请客，其中一个菜是翠花排骨。临到要做之前需要把辣椒，红糖和盐打到一起，结果发现Grinder坏了！症状很简单，就是开机完全没有反应。Hehe，正好在爸妈面前show off一下把它修好。   看了一圈，发现上面的黑圈和机体好像缝隙很大，如图中黄圈所示位置，不过这个照片是修好了以后照的，缝已经看不见了。当时时间太紧，没有照下来。用手摇一摇，结果就把上面的那个不锈钢的碗连着刀片，电机一起拿下来了。拿下来以后发现估计是以前这个Grinder受了内伤，黑塑料圈是用来把不锈钢碗固定在机体上的，用几个塑料搭扣固定，现在除了一个以外，所有的搭扣都断了，所以整个都被顶了起来。我试图把电机装回去，发现几乎不可能，而且这个黑塑料圈也没法固定。   经过仔细研究，觉得其实这个Grinder是从上往下安装的，正常情况下应该从下往上拆，否则电机不可能很好的固定住。看看底面，发现卷电线的轮子中间有个小圆片可以任意转动，应该是卡扣卡住的，大概就是机关所在。用螺丝刀把它一撬，很容易就开了。下面也是一个锁紧的塑料卡扣，用手旋转90度就可以取出来。 卡扣打开以后，卷线盘就露出来了。需要把两个卡线的卡子拿掉，然后转动卷线盘，就可以把卷线盘从机体分离。110V电源通过两个弹性触点接入机内。三角形电机架由三个螺丝固定，也可以很容易拆下。   全部拆开以后，经检查，电路一切外观都很正常，所以最大的可能性就是那个判断盖子是否盖上的触点。此触点需要黑塑料圈和机体紧密接触才能可靠工作。这时已经没有时间再作测试，只好冒险用super glue将黑塑料圈和机体粘好，然后一切按从上到下的顺序安装，先将电机复位，固定电机架…十分顺利。   最后加电测试–显然修好了，否则也没有这篇blog了，hehe。   明天加图和联结… Done